bepi81 blogja
| A megvalósítás lépései III. rész |
Az erõsítõ...
Ez volt az a komponens a rendszerben, amit nem akartam idén (2017.) lecserélni. Nem volt tervben, majd jövõre... Aha. Ahogy Móricka elképzeli...
A kb 12-13 éves kis Jensen Invader 4000-emet még a Media Marktban vettem újonnan, valami 30 000 Ft-ért akcióban. Mit is mondhatnék, nem egy high-end kategória, de az elmúlt több, mint 1 évtizedben hibátlanul tette a dolgát, adta a hangerõt az autóba. Amire használtam az egész cuccot, arra pont jó volt. Nemigen hallottam eközben profi rendszereket szólni, így nem volt számomra fájdalmas a minõség.
Jelenleg eladó sorban van. Kis szépséghiba van rajta a fényezés miatt, ugyanis, végig az utasülés alatt volt, aminek az alja az ülés állításakor meg-megsikálta az erõsítõ tetejét. Ami ennél lényegesebb, hogy egyik potija sem recseg, minden egyéb dolgot pontosan úgy tud most is, mint újkorában. De jött az Emphaser...
Emphaser EA470...
Német leírás alapján:
1 × 64 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 64 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 62 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Áramfelvétel: 29,3 A
Hatékonyság: 63,1 %
1 × 196 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Áramfelvétel: 51 A
Hatékonyság: 56,9 %
392 Watt összteljesítmény
És jó?
Nehéz erre korrekt választ adni. Az biztos, hogy hallhatóan erõsebb, jobb hangja van, mint a Jensennek. Van benne erõ bõven, hiába "csak" 62-63W csatornánként. Na, pont ilyenkor nem számítanak az adatok semmit, mert a Jensen is "tud" 50W RMS-t csatornánként, de az Empi kb 1,5-2x erõsebbnek, dinamikusabbnak, hangosabbnak érzõdik.
Legjobban, talán az tetszik benne, hogy bár nagy hangerõn él igazán, abszolút élvezhetõ utazás közben kisebb hangerõn is. Ez amolyan szubjektív élmény, nem tudom ennél pontosabban megfogalmazni. A fülem úgyis megmondja, hogy jó-e, vagy sem. Meg az asszony! Õ sápítozott párszor mellettem, hogy bántja a fülét (a korábbi rendszer), nem bírta a magas hangerõt. Ennél, meg, igen.
Bekötési mód...
Nálam a klasszikus felállásban van bekötve a rendszer, tehát az elsõ szettet egy-egy csatornáról hajtja az erõsítõ és a maradék két csatornán keresztül, hidalva dolgozik a subláda.
Lehetne javítani 2db 2 csatornás erõsítõvel a hangon, de egyelõre ez nincs tervben... muhahaha, dejavu-m van!
Külsõ biztosíték...
Érdekes módon, ehhez az erõsítõhöz gyárilag nincs beépített biztosíték, azt venni kell külön. Nem nagy összeg, a biztosíték ház és a bizti (1db 60A) együtt kb 2000Ft és az erõsítõ tábkábelére, az erõsítõtõl 30cm távolságon belülre kell beiktatni. Ez szerepel az Emphaser eredeti használati utasításában is.
Más erõsítõk esetében van egy, vagy két biztosíték az erõsítõ oldalába beépítve, ezeknél ez a mûvelet felejthetõ.
Továbbá, ez a külsõ biztosíték nem összekeverendõ az akkumlátor közelébe helyezendõ külsõ biztosítékkal! Utóbbi minden esetben szükséges, elõbbi csak akkor, ha az erõsítõ gyárilag nem tartalmazza.
Elhelyezés, rögzítés...
Nem voltam könnyû helyzetben az Empi elhelyezését illetõen, ugyanis, nem kicsi darab. A Jensen egy kompakt, viszonylag kis méretû dobozka, viszonylag kényelmesen elfért az utasülés alatt, sõt, azt még elõre-hátra lehetett is állítani a gyári intervallumnál némileg szûkebb tartományban.
Az Empivel nem ez a helyzet.
Amikor kerestem a hirdetések között a megfelelõt, kénytelen voltam figyelembe venni a leendõ erõsítõ fizikai méreteit is. Volt 2-3 típus, ami emiatt esett ki a szórásból.
Amikor feltûnt ez a típus, elkezdtem kutatni a neten a fizikai méretei után. Miután megtaláltam, fogtam egy kartonpapírt és egyszerûen kivágtam abban a méretben. A magassággal nem foglalkoztam, mert 2 mm eltéréssel azonos a Jensennel, azaz, be fog férni.
A szélessége és hossza, azonban, eltért, nem is kevéssel, így muszáj volt az erõsítõt hosszába fordítani, máskülönben nem fért volna el, nem tudtam volna az ülést rögzíteni.
Az is fontos szempont volt, hogy a potméterek egy viszonylag egyszerûen elérhetõ helyen legyenek, ahol lehet õket állítgatni, ezért az erõsítõ potméteres oldala néz a hátsó lábtér felé. Jöhet a kérdés, hogy
"de miért nem elõre néz, hiszen onnan jobban hozzáférhetõk lennének a potik?"
A kérdés teljesen jogos, de ehhez szükségem lett volna még kb 0,5 m tápkábelre, ami, azonban, pontosan méretre volt szabva. Ezért kizárásos alapon kellett válasszam a kevésbé komfortos (jobban az ülés alá kell nyúlni, de legalább az ülést nem kell kiszerelni!) megoldást.
Törekedtem arra, hogy a tápkábel és a negatív szál az RCA-któl és hangszórókábelektõl teljesen elkülönítve legyen vezetve a küszöbben, a többi a szõnyeg alatt a középkonzol közvetlen közelében került elvezetésre.
Itt jegyezném meg, mekkora butaságnak tartom, hogy az RCA kábelekbõl csak 1, 5 és 10m-es van, nagyon elvétve 3m-es. De 2 m-es nincs, pedig az utasülés alá helyezett erõsítõtõl a fejegységig általában pont elég lenne, többek között nekem is.
Most az van, hogy a felesleges RCA kábelt
- a kivehetõ szõnyeg alatt tekered össze és tapossa az utas, vagy
- sikerül befûznöd a középkonzol (könyöklõ, kézifék, váltó környéke!) alá.
A magam részérõl - mivel nem értek hozzá, levágni nem mertem méretre, mert aztán nem tudtam volna szakszerûen rárakni a dugót.
A feljebb említett külsõ biztosítéknak a gyári padlószõnyegen metszettem egy kb 1cm-es rést és azon vezettem a szõnyeg alá a tápkábelt.
A munka elkészültével ilyen a látvány:
A biztosíték ház csak pár centire lóg ki az ülés alól, többszöri próbálgatással sem akad bele az utas lába. A padlószõnyegen van még egy gyári szövetszõnyeg, azon, pedig, még egy gumiszõnyeg.
Minden a helyén van, semmi nem csúszkál.
Az erõsítõ hûtése miatt sem aggódom egyelõre. Egyrészt, mert brutál hûtõbordái vannak, másrészt, mert az Avensis klímája rendkívül hatékony, hátul is fújja a lábtérbe a hûvöset, szóval, elvileg nem szabadna, hogy beszoruljon a meleg az ülés alá, az erõsítõ köré.
Az erõstõ beállítása...
A folyamat ugyanaz, ahogyan azt Zsolti leírta a tudásbázisban.
A fejegységen mindent 0-ra, vagy líneárba állítottam, a referenciának választott zenét ismétlésre állítottam, majd a fejegység hangerejét felvettem 3/4-ed értékre. Ez a Pio esetében kb a 48-as érték.
Az erõsítõn az elsõ szett potméterét feltekertem 3/4-re, majd a mélyláda potiját fülre belõttem. Van benne mély, de nem hátulról hallatszik. Ezek az állítgatások, egyébként, ismétlõdhetnek idõnként, lehet/kell finomhangolni.
Frekvencia vágás erõsítõrõl, vagy fejegységrõl...?
Ez jelenleg számomra is jó kérdés. Egyelõre úgy van, hogy a fejegységen állítottam be a vágási frekvenciákat, mind az elsõ szett, mind a mélyláda vonatkozásában és az erõsítõn az LPF, HPF kapcsolók "full" állásban vannak.
Zsolti tudásbázisa nem említi az olyan fejegységeket, amiken lehet állítani a frekit, csak azt írja, hogy az erõsítõn kell állítani. Lehet, hogy én csinálom rosszul, ebben a dologban bizonytalan vagyok még.
Hangszóró kábelek...
Ment a dilemma, hogy a hangszórócserével együtt cseréjek-e hangszóró kábelt is?
Egyesek szerint, az én rendszerem még nem az a (magas) minõségi kategória, hogy meghalljam a különbséget, mások szerint, kár lenne egy ilyen tisztességes szettnek (Hertz ESK165F.5) a hangját tönkretenni a gyári tyúkbelekkel. A döntés az enyém, én ismerem a céljaimat, így természetesen a csere mellett döntöttem. Az Autóhifi-City-tõl (Zsolti ajánlására) rendeltem 5 fm 1,5-es Gladen hifi hangszóró kábelt, majd kértem a helyi profi beszerelõ mûhely segítségét a vezeték szakszerû behúzását illetõen. Nekem, ugyanis, meghaladta a képességeimet a gyári ajtóátvezetõn történõ áthúzás, tekintettel arra, hogy ehhez mennyi mindent le kellett bontani a mûszerfal alatt. Nem mertem magam csinálni.
A döntés helyesnek bizonyult, mert a szakmûhely az elvárható szakmai igényesség mellett végezte el a munkát.
A feladat az volt, hogy mindkét oldalon duplán húzza be a vezetéket az ajtóba, hiszen, az elsõ szett keresztváltóját is be akarom kötni. Abba, pedig, a fejegység felõl 1 pár, az ajtó felõl 1-1 pár (magas- és mélyközepek) vezeték jön. A keresztváltó a mûszerfal alatt került elhelyezésre. Eleinte volt egy kósza, átgondolatlan ötletem, miszerint, az ajtókba teszem, de a szerelõ gyorsan lebeszélt róla, mondván, ott pára és esetleg víz (ablakok mentén leszivároghat!) is lehet, ami nem kedvez a keresztváltónak.
A hangszóróvezetéket, tehát, duplán, összebandázsolva húzta be az ajtókba. A kárpitok szét- és összeszerelése az én feladatom volt, ugyanis akkor vagyok nyugodt, ha én illesztek mindent a helyére. Szedtem már szét az egész autó belsejét, tudom, hogy hol kell megfogni és hol nem szabad.
RCA kábelek...
Használtan sikerült beszereznem egy pár 3m-es Neotech KHS-112C RCA kábelt, ezek kerültek az elsõ szett számára a fejegység és az erõsítõ közé. A mélyládának maradt a korábban vásárolt egyszerû, Media Markt-ban kapható Renegade RCA kábel. Utóbbi nem egy minõségi darab, de mélyládához használható.
Zörgõ kárpitok problémája...
Nincs is annál zavaróbb dolog, amikor az utastér belsõ burkolatai zörögnek a zene ritmusára.
Tudjuk, hogy a Toyotákat jól összerakják a gyárakban, nem jellemzõ rájuk a zörgés egészen addig, míg nem hozzáértõ kezek nyúlnak hozzá. Eltörnek a patentok, kiesnek a helyükrõl, stb. Ha nem pótolják õket, akkor a Toyok is zörögni fognak.
Amikor vettem az autót, elsõ dolgom volt elvinni egy szakmûhelybe, ahol ízléses fóliát helyeztek az ablakokra a B oszloptól hátra. A mûvelethez, többek között le kellett bontani a hátsó-oldalsó kárpitot is. Csak utólag derült ki számomra, hogy az oldalanként 8db patentbõl 2-3 db mindkét oldalon hiányzik, vagy törött. Bújtam a netet, de ezeket a patenteket a különbözõ patentdepókban nem lehet kapni, így besétáltam a márkaszervizbe és egy csinos összeget otthagyva, megrendeltem õket. 2 nap múlva át is vehettem a kis csomagot és átpatenteztem az egész hátsó traktust a kocsiban.
Az eredmény? - Nem zörög semmi a 17 éves autómban.
Ja, de. Most a belsõ visszapillantó tükör zörög, azt kell majd leszednem és rezgéscsillapítanom. De bent egyébként csend honol.
Kívül, persze, felütötte feját több zajforrás:
- tanksapka belseje
- jobb hátsó ajtó kilincse belül
- hátsó rendszám, de ez könnyen orvosolható.
Egyet jegyezzetek meg: Ha egyszer elkezditek a rezgéscsillapítást, zörgések megszüntetését, annak soha nem lesz vége...
update 20210914..:
Már 4 éves a rendszer az autóban, gondoltam írok róla pár gondolatot...
Nem bántam meg, hogy megépítettem. Azóta is jó döntésnek tartom az egyes komponenseket, összességében, pedig elégedett vagyok ezen az árszinten nyújtott hangjával, teljesítményével.
A Hertz ESK F165.5 komponens hangszóró szett egyik mélyközepe 1 évet bírt mindössze, azóta bizonyos hõmérséklet felett recseg. A hibát vélhetõen én okoztam, talán túltoltam a hangerõt és nem vettem figyelembe kellõen a hangszín beállításokat.
A fejegység (Pio DEH-580BT) bluetooth funkciója továbbra sem a kedvencem, ahogy korábban írtam is, lassú és néha nem csatlakozik. Próbáltam már reset-elni is, meg firmware-t frissíteni, de ez a funkció nem változott. Lehetséges, hogy ez az árszint még ennyit ad, a drágább fejek talán jobbak. Egyébiránt rendben van a tudása és a minõsége.
Az erõsítõ, viszont, telitalálat számomra. Az stabil, mint az atomóra. Marha jó hangja van, nagyon kedvelem.
A mélyláda és a sub is jól dolgozik, semmi problémám nincs vele.
|
Képek:
Az elõre, vagy hátra lapozáshoz, kattints a kép jobb, vagy bal oldalára.
A képek áttekintéséhez húzd az egeret a kép alatti menü feliratra.
|
2017. 08. 17. 12:18
 (0 szavazat) | | Szólj hozzá! |
| A megvalósítás lépései II. rész |
Elsõ hangszórószett beépítése...
Ez a téma sem onnan indul, hogy szereld le a kárpitot...
Korábban említettem, hogy rendszer szinten kell/érdemes gondolkodni és ennek megfelelõen kutatni a megoldásokat.
Mi volt az én legfõbb kérdésem?
Nem meglepõ módon az, hogy vajon befér-e a gyári 13 cm-es mélyközép helyére a 16,5 cm átmérõjû mélyközép hangszóró az elsõ ajtókba.
Lelövöm a poént, igen, befér... már, ha jól választasz hangszórót.
Miért is?
Azért, mert a beépíthetõséget nemcsak a hangszóró átmérõje határozza meg, hanem a kosár mérete és maga a hangszóró mélysége is. Sõt! Ez sem minden, ugyanis, ezek a fifikás japánok úgy igyekeztek növelni a térdmagasságban a helyet, nekünk, európai langalétáknak (188cm vagyok), hogy az ajtó belseje felé mozdították el az ajtókárpit síkját. Ezzel csökkentették a membrán és a hangszóró rács közötti teret. A gyári hangszórónak elegendõ, de vajon az új, nagyobb átmérõjû hangszóró is akadály nélkül tud dolgozni a rács mögött? No, ezek szép kérdések, pláne úgy, hogy nem volt még nagyon senki, aki errõl konkrét információt hagyott volna a neten (legalábbis, én nem találtam ilyet).
Az alábbi kép mutatja, hogy kb. 138mm az átmérõje a gyári nyílásnak, tehát, ha ennél az értéknél kisebb a vásárlandó hangszóró kosármérete, akkor már majdnem dombon a tanya... de csak majdnem.
Az én szettemnek, ami egy Hertz ESK165F.5, 134mm az ide vonatkozó adata, ami bizakodásra adott okot.
A következõ kérdés a rendelkezésre álló ajtómélység meghatározása volt.
Aki most azt gondolja, hogy a fém színû szigetelésig, netán csak az ajtó merevítõig kell mérni, az téved, ugyanis a hangszóró elsõdleges találkozási pontja mélység szempontjából az ajtó üveg! Tehát, a helyes adatokhoz elõzetesen le kell engedni az ablakot teljesen az ajtóba.
Ha ezzel megvagyunk, akkor kihúzzuk kb 10-15cm-re a mérõszalagunkat és a lemez pereméhez tartva, leírunk egy kört úgy, hogy a mérõszalag 0 pontja folyamatosan érintse az ablaküveget. Én 12-3-6-9 óránál olvastam le az értékeket és bizony meglepett az eredmény:
Az ablaküveg hajlítottságából adódóan, változó volt az ajtómélység, 45 mm volt a legkisebb érték. Tehát, a gyári ajtó mélység 45 mm.
Mi van akkor, ha a választott hangszórónak nagyobb a mélysége, mint a gyári hely?
Két és fél lehetõséged van:
- Keresel az autód típusához megfelelõ kiemelõ szettet (mûanyag, vagy MDF), ami általában 10-15-20mm vastag szokott lenni (ezt az értéket hozzáadod a az ajtód gyári mélységéhez és máris fogod tudni, hogy a hangszóró elfér-e, vagy sem.
- Vékonyított, ún. "flat" hangszórót választasz és feladsz némi mélyhangot az elsõ ajtóban cserébe. Ezek 40-45mm mélységûek, az én "F"-es Hertz ESK-m is ilyen.
- 2,5-dik megoldás, ami hangban a lehetõ legjobb megoldás, de melós, hogy hangszórópanelt építesz, vagy vásárolsz. Ezzel a megoldással én nem foglalkozok, a youtube tele van jobbnál jobb videó, amiken én is csorgatom a nyálamat.
Az elsõ lehetõség lenne az arany közép út, már ha a T22 Avensishez gyártottak volna kiemelõ keretet. De nem. Nincs, nem létezik. Bújtam az angol, német fórumokat, nem létezõ termék az aftermarketen.
Megoldás lehet, ha csináltat az ember fia egy párat, de nekem ez a lehetõség nem adatott meg.
Érdekes, hogy a T25 (2003-) Avensisekhez van az elsõ- hátsó ajtób is külön, csakúgy, mint a vele párhuzamosan gyártott, E12 Corollához is.
Nem maradt más választásom, mint a
Második lehetõségként említett "flat" hangszóró szett vásárlása.
Az általam választott Hertz ESK 165F.5 szett mélyközepe éppen 45mm mélységgel rendelkezik.
Nem nyugodtam meg teljesen, hogy ilyen passzentos a dolog, ezért a kimaradt Hanno Protecto PF830 rezgéscsillapító anyaggal (2mm vtg.) leragasztottam a fedetlen, hangszóró alatti lemezt, valamint, a belsõ ajtó merevítõ csövet is. Bónuszként, találtam néhány ív hangszigetelõ szivacsot, amivel körberagasztottam a hangszóró felfekvõ szélét, így biztosítva a pontos felfekvést. Íme:
|
2017. 08. 16. 15:15
 (2 szavazat) | | Szólj hozzá! |
| A megvalósítás lépései I. rész |
Rezgéscsillapítás - miért?!
Röviden, tömören, kurtán-furcsán: mert egy személyautó kasztnija alapvetõen NEM a zenehallgatás kritériumai szerint lett tervezve.
Létezik talán egyetlen (!) autó, melynek tervezésekor bizony szempont volt az utastér akusztikája (Lexus LS430 és 600h 19 hangszórós Mark Levinson csomaggal), de általánosságban elmondható, hogy az autók nem alkalmasak zene hallgatására. Viszont, többé-kevésbé azzá lehet tenni.
Akusztikai befolyásoló tényezõk:
1. Nagy egybefüggõ, csillapítatlan (vagy kis mértékben csillapított) lemezfelületek
2. Hangszórók elhelyezése az ajtókban, boka tájékán
3. Menetzajok (szél-; futómû-; motor-; belsõ kárpitok nyöszörgése)
4. Gyereksírás hátulról... Neeem! :-)))
Olvasmányaim alapján, tapasztalt, autóhifi szerelésben jártas emberek véleményét figyelembe véve, a tenyérnyi felületnél nagyobb lemezfelületeket érdemes rezgéscsillapítani.
A felhasznált anyagon azért nem érdemes sokat spórolni, mert hatékonyságukat tekintve jelentõs különbségek adódhatnak az egyes termékek között.
Saját példám: A Soudal Soudaband tekercs ár/m2 arányban kedvezõ, de fajsúlya fele akkora, mint a Hanno Protecto PF830-é. Miért baj ez?
Azért, mert pl. az ajtókban, a hangszórók mögötti ajtólemez felület rezgéscsillapításához legalább 2 réteg kell belõle, azaz, dupla anyagmennyiség, mint a Hanno-ból, hasonló hatásfok eléréséhez.
Mi - szerintem - a jó döntés?
Az, ha az ember elõre megtervezi, hogy az egyes helyekre milyen rezgéscsillapító anyagra lesz szüksége.
Szerencsére, a magyar piacon is számos anyag megtalálható, jobbnál jobbak. Érdemes kérni az egyes boltokban dolgozó eladók segítségét a korrekt választáshoz.
Jómagam, ha most kezdeném a munkát, a Soudalt nem az ajtóra ragasztanám, hanem a tetõre, a hangelnyelõ szivacs (STP Hybrid4) fölé. Ellenben, az egész ajtót a Hanno Protecto PF830-cal burkolnám be kívül és belül is.Nem gondolom, hogy hallanám a zenében a két megoldás közötti különbséget, de mûszaki szempontból így lenne szerencsésebb megoldás.
Vigyázat! Borulhat az NVH...
"Minden éremnek két oldala van." - tartja a mondás, nincs ez másképpen itt sem.
Az autógyártók az egyes típusok fejlesztésekor különbözõ mértékben fektetnek hangsúlyt a kasztni "hangolására". Ez annyit jelent, hogy igyekszenek az emberi fül számára nem hallható tartományba fojtani az utazás közben keletkezõ zajok frekvenciáját. azaz, különbözõ praktikát alkalmazásával úgy hangolják a kasztnit, hogy az az embert ne zavarja utazás közben.
Ezt hívják NVH-mutatónak (noise- zaj, vibration - vibráció, harness - kellemetlenség), melyet egy erre szakosodott mérnök csoport vizsgál.
A rezgéscsillapítással bizony mélyen belenyúlunk ebbe az egyensúlyba és valószínûleg érzékelhetõ is lesz a változás, pl. hallhatóbb szélzaj, vagy a motorzaj feltûnõbb jelenlétében.
Személyes véleményem errõl az, hogy ha elkezdjük a rezgéscsillapítást, akkor igyekezzünk végigmenni az összes zajkeltõ részen. Nekem a kerékdobok és a tûzfal maradt ki, de köszönhetõen az egyébként is jól szigetelt kasztninak, a futómûzaj nem zavaró. A szélzajjal nem tudok, mit kezdeni, de az amúgy is csak nagyobb sebességnél (autópályán) hallatszik.
A rezgéscsillapítés, egyébként, nemcsak a zenehallgatáshoz jár akusztikai elõnyökkel, hanem az utazási komfortot is javítja (a fentiek alapján, természetesen, a helyesen alkalmazott anyagok mellett). Esetemben, pl. vizes aszfalton haladva sokkal kevésbé szûrõdik be az utastérbe a víz sistergõ hangja.
A szigetelt ajtó csukódása nagyautósan tompán puffanó, ellenben a gyári, fémes, sokszor pléhdoboz-szerû hanggal.
Van még egy jellemzõ, ami abszolút pozitívuma ennek a munkafázisnak, hogy a szerelés otthon végezhetõ.
Mérõszalag, snitzer, nagy flakon féktisztító, tiszta rongy, kézi simító roller, hajszárító/hõlégfúvó és maga az anyag. Ennyi kell hozzá. Melgítésre hatékonyan használható a nap melege is. Érdemes élni vele, mert a meleg csillapító anyaggal könnyebb dolgozni, jobban ragad, formázható. Kihûlve kopogósan kemény (Hanno).
A gyakorlat...
- Bármely felületet akarod is rezgéscsillapítani, bonts le róla mindent, egészen addig, amíg fémtiszta nem lesz.
- A burkolandó felületre illeszd rá a rezgéscsillapító lapot minél nagyobb darabban, ha szükséges, vágd méretre azt.
- Féktisztító segítségével töröld alaposan tisztára, por- és zsírmentesre a fogadó felületet.
- Ragaszd a rezgéscsillapító lapot a felületre. Törekedj arra, hogy pontos legyen a lap mérete. Ha a lap begyûrõdik, nagyon nehéz javítani, ezért próbáld megelõzni a hibákat. Indulj az egyik saroktól, vagy éllel, ahogy a helyzet jobban kiadja, majd simítsd rá a lemezre fokozatosan, hogy légbuborék ne maradjon sehol alatta. Patentek helyét jelöld be, majd utólag a snitzerrel vágd ki.
Ha kézzel átsimogattad, akkor
- hõlégfúvó és a kézi simító roller segítségével a lap minden részért idomítsd a felület domborzatához
- Szereld össze az elõzõleg lebontott kárpitokat.
A munka végeztével, kíváncsiságból megkopogtathatod a bizumenlapozott felület átellenes oldalát, mennyivel tompább, tömörebb hangja van rezgéscsillapítva. Tetszeni fog!
|
Képek:
Az elõre, vagy hátra lapozáshoz, kattints a kép jobb, vagy bal oldalára.
A képek áttekintéséhez húzd az egeret a kép alatti menü feliratra.
|
2017. 08. 15. 13:10
(1 szavazat) | | Szólj hozzá! |
| Tervek, dilemmák, döntések... |
Ki vagyok én?
Bende Istvánnak hívnak, a harmincas éveim kellõs közepén járok, 2 gyermekes családapaként. Ezt a blogot azért kezdtem el írni, mert, amikor kutattam tapasztalat után a neten az enyémhez hasonló Avensisbe történõ hifi építése kapcsán, egyszerûen nem találtam elegendõ infót. Gondoltam, akkor írok én egy összefoglalót, hiszen, nagyrészt magam végeztem a beépítést, bár, néha muszáj volt segítséget kérnem. Szerencsére, fotókkal dokumentáltam az egyes munkafázisokat, így talán mások számára is hasznos know-how-val tud szolgálni a blog.
Elõre bocsátom, hogy nem vagyok szakember, csak lelkes érdeklõdõ, aki autodidakta módon tanulja és tapasztalja a témát. A megfogalmazásaim helyenként lehetnek pongyolák, de törekszem az érthetõ, megfelelõ nyelvezet alkalmazására.
Miért kell egy 17 éves autóba a gyárinál komolyabb, jobb, drágább autóhifi, amikor az egész autó már csak alig látható összeget ér a használtautó piacon és egyébként is, egyre gyakrabban kell(het) költeni rá a kora miatt? - merülhet fel a kérdés az olvasóban. Tulajdonképpen, jogosan fogalmazódhat meg a kérdés a mai fogyasztói világban, hiszen, rendkívül kevés olyan új termék van manapság, ami 10-20-30 évig nem igényel cserét. Egy - számomra - egészséges, racionális szintig magam is osztom ezt a vélekedést, de autók esetében ez már árnyaltabb téma. Vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy céges autót használhatok, így, tulajdonképpen felesleges lehet saját a autó fenntartása, de annyira hozzám nõtt az elmúlt években meglévõ Avensisem (2000/11. havi 1,8 vvt-i Wagon), hogy úgy döntöttem, még megtartjuk 5-6 évig. Maga az autó mûszakilag hibátlan, gyakorlatilag az éves olajcseréken kívül 2 évente mûszakiztatni viszem, fizetem az adóit és ennyirõl szól az Élet vele.
Évente egyszer megyünk külföldi nyaralásra és jellemzõen csak hétvégén veszem elõ, így az évi futásteljesítménye mindössze 7-8000km. Törve soha nem volt, korrózió sehol nincs rajta, igaz, nem is hagyom, hogy legyen. Ha már javítani, toldozni-foltozni nem kell, valamit mégiscsak csináljak már vele, így fordult a figyelmem néhány hónappal ezelõtt az autóhifi fejlesztés felé.
Az autó eleve rendkívül csendes, alaposan szigetelt utastérrel rendelkezik, vastag textil paplanokkal a kárpitok mögött, mindenhol. Az egész utastér nyugalmat áraszt, sokak szerint unalmat is, ez már egyéni szubjektív megítélés kérdése, de autóhifi témában ez jó jel a jövõre nézve.
A gyári fejegység 2DIN-es, fedélzeti computer-rel egybe épített vezérlõ kijelzõbõl áll és egy kijelzõ nélküli - Panasonic-Matsushita - CD-s fejegységbõl. Az ajtókban elöl, térd magasságban egy-egy 13 cm-es kis mélyközép foglal helyet, fent az "ablakháromszögben", pedig a magas sugárzók (40mm átmérõ) csücsülnek. A hátsó ajtók is kaptak egy-egy 13 cm-es közép hangszórót az ajtó aljára. Nos, ezek egyike sem valami nagy durranás, de a vízállás jelentésekhez végül is megfelelnek. Nos, nekem ez nem volt elég...
Elõzõ autóból átmentett "rendszer"...
Mint sokan mások, magam is megjártam az elõzõ autóból maradt autóhifi átmentését 1.0 tevékenységként az Avensisbe. Erõsítõnek egy kb 12 éves Jensen Invader 4000, kábelezéssel együtt, illetve egy 22 literes zárt kis ládában egy SAL BC3040 típusú "sub", ami inkább nevezhetõ egy nagyobb méretû mélyközépnek, tekintettel arra, hogy 3500Hz-en még hallható hangot ad ki. Aki végül megvette tõlem, azt mondta, ez a hangszóró inkább zenészeknek, gitárosoknak jó választás hangfalba.
Maga a rendszer sokkal jobb, hangosabb volt már, mint gyári állapotában, pedig a fejegységet meghagytam gyárinak. A célom az volt, hogy semmi ne látszódjon az utastérben az autóhifibõl. Ehhez azért ragaszkodtam, mert az Avensis belterét az elõzõ évezredben rajzolták és számomra mindenféle modern kütyü stílusidegen lett volna benne. Persze, ezen a szemléleten muszáj volt csiszolnom, ha jobb hangot akartam az autóban, de errõl kicsit késõbb...
Az elmúlt 2 évben elvégeztem az autóhifi fejlesztés 0. pontját, a rezgéscsillapítást. Õszintén azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladat, mielõtt az ember bármilyen komponensét kicserélné, hiszen, a nincs is annál zavaróbb, amikor a hangos zenét túl rezonálják a kasztni nagy, egybefüggõ lemez felületei. A rezgéscsillapítási munkák nálam 2 év alatt, szakaszosan készültek el. Az elsõ ajtók, hátsó ajtók, hátsó oldallemez tetõlemez és legutóbb a csomagtérajtó. A csomagtér padlólemeze még várat magára, mint opcionális felület, ugyanis, egyrészt inkább az utazási komfortra volna jótékony hatása, másrészt, rendelkezik viszonylag jó gyári rezgéscsillapítással, így ennek burkolása nem annyira sürgetõ.
A rezgéscsillapításra 2 féle anyagot használtam fel, mindkettõ bitumenes, alukasírozott, öntapadós termék. Az egyik a Soudal Soudaband 100cmX30cm kiszerelése, a másik a Hanno Protecto PF830. A piacon számtalan helyen jelen van az STP (Standardplast) is, rendkívül széles választékkal és komoly autóhifis tapasztalattal, az is bátran használható. A Dynamat számomra túl magas árkategóriában van, ezért nem játszott.
A Soudal nem kifejezetten autóhifihez lett fejlesztve, de jól lehet vele dolgozni és kiszerelése folytán kiadós. Hatékonysága megfelelõ, de tudni kell, hogy mindössze 1,8kg/m2 fajsúllyal rendelkezik, szemben a Hanno Protecto PF830 3kg/m2 adatával. Rezgéscsillapításkor elõny a nagyobb fajsúly, de figyelni kell arra, hogy függõleges felületekre túl nagy sûrûségû anyagokat se tegyünk, mert melegben megolvadhat és lecsúszik a felületrõl. A Soudal került az ajtók külsõ lemezének belsõ oldalára, a Hanno, pedig az ajtók belsõ lemezére, lezárandó az összes szerelõnyílást. A szerelés menetét egy késõbbi bejegzésben részletesen leírom, fotókkal szemléltetve.
Ugye nem kell részleteznem a szitut, amikor az ember szeretne valamit vásárolni, megvan a képzelt keret is rá, bemegy a boltba és rájön, hogy annyi pénzért, amennyit gondolt, nem fog olyan terméket kapni, ami teljesíteni fogja az elvárásait?
Az autóhifivel tipikusan EZ a helyzet. Túl vagyok egy komplett házfelújításon, jó közelítéssel 1,3x a szorzó, amivel meg lehet növelni a rászánt összeget, mire a végére ér az ember.
Kb tavaly õsz körül észleltem elõször, hogy a vezetõ oldali ajtóban lévõ hangszórók (magas és mélyközép is) halkabban szólnak, mint a jobb oldali páros. Szétszedés, méregetés, vezetékek ellenõrzése... minden jó, nyilván, hiszen, nem volt piszkálva, a Toyota elektronikája, pedig eléggé atombiztos. Maradt a fejegység hiba, mint lehetõség. Nagyjából ekkor döntöttem el, hogy kénytelen leszek kompromisszumot kötni a beltér kinézete terén és fejegységet kell cseréljek.
Szerencsére van egy jóbarátom, aki autóhifiben jártas és gyakorlott, így a segítségével elkezdõdött a tanulás folyamata.
Jött az ötlet, hogy fejegység csere. Oké, de ha a gyári hangszórók maradnak, nem lesz élvezetes a hangzás, bár, valamennyit biztosan fog javítani rajta. Kellenek hangszórók is. De, ha már hangszórók és fejegység, akkor már a hangszórókábeleket is illene cserélni, hogy ne a gyári tyúkbeleken menjenek a jelek. Tehát, akinek még nem világos a dolog anyagi oldala, annak jelezném:
Fejegység: 40000Ft
Hangszórószett + vezetékek: 40000Ft.
És ezek nem kiugró értékek, éppen nem belépõ szintet képviselnek, semmi luxus. Tehát, máris megdupláztuk a szükséges összeget. Nem arról van szó, hogy "oké, akkor szórjuk két kézzel a pénzt!", hanem egyszerûen ahhoz, hogy a várt minõségbeli javulás tényleg hallható legyen az autóban, rendszer szinten kell gondolkozni. Hiába van jó fejegységem, ha gyengék a hangszórók és/vagy a hangszórókábel. Tudom, vannak, akik szerint csak egy bizonyos szint felett fogjuk észre venni a jobb minõségû hangszóró vezeték "hangját", de én ezt nem osztom.
A következõ gondolat egy normális sub hangszóró beszerzése volt. Peti barátomra hallgatva, elkezdtem böngészni a facebook autóhifi adok-veszek csoportjainak, valamint, a prohardver apróhirdetéseit.
Utóbbin tûnt fel a Phase Evolution SX12 sub. Ment egybõl a kérdés, hogy "na, ez milyen lehet?", jött a válasz, hogy "ez jó!".
15000 Ft-ért egy 150 EUR-s sub igen jó vétel, ráadásul, szinte alig használt állapotban, teljesen újszerû volt. Nagyon örültem neki, de arra nem gondoltam, hogy a 22 literes kis ládában megfullad, hiszen a gyári adatai alapján egy 32 literes zárt/reflex méretû ládát igényel. Oké, vegyünk ládát is. Ebbõl újat vettem, mert nem volt drága 11400 Ft-ért.
Közben szembejött a hirdetõ oldalakon egy Pioneer MVH-X580XT fejegység, 1 hónapja vásárolva, 36 hó Pio garanciával, hivatalosan. 12000Ft-tal a bolti ár alatt... Ki az, aki nem ugrik ilyen ajánlatra? Korrekt volt az eladó, korrekt a cucc, írtuk is az adásvételit.
Az eredeti elképzelésem az erõsítõrõl az volt, hogy azt majd a jövõ évben fogom cserélni, addig kihúzza a Jensen az utasülés alatt. Hát, nem!
Tovább nézegettem a facebook autóhifis adok-veszek csoportjait, felbukkant egy Emphaser EA470 típusú 4 csatornás, igen tiszteletet parancsoló hûtõbordákkal ellátott erõsítõ, mondanom sem kell, pöpec állapotban (mindössze néhány jelentéktelen karc volt rajta, de javítani nem kellett soha. Utána néztem a neten. Valamikor 2012. környékén árulták utoljára, akkor 105900Ft-ért, tehát, messze nem alap erõsítõ, ez valami más lehetett. Alaposabban kutatva a google-ön, találtam német tesztet róla, amiben igen jó véleménnyel voltak róla, továbbá, Peti barátom is találkozott már vele, õ is bõszen ajánlotta, hogy ugorjak rá. Megtaláltam az adatlapját és használati útmutatóját is, ami nagy kincs a számomra. Papíron nem mond sokat a teljesítménye, 4x63W RMS (erõsítõknél, ugye, NEM a maximális teljesítményt emlegetjük!!!) 4 ohmon és 13,6V mellett, de mindezt meglehetõsen erõs hanggal és jó minõségben, minimális torzítás mellett tudja. Az ára 15000Ft. Egy hetede az újkori árának... Naná, hogy megvettem, ilyen bizniszt nem lehet kihagyni.
Érdekessége, hogy nem volt beépített biztosítéka, így azt vennem kellett, biztosítékházzal együtt (1db 60A).
Így borult minden tervem az autóhifi fejlesztésének ütemezése kapcsán, köszönhetõen annak, hogy egy-egy komponensbõl tök véletlen botlottam bele a megfelelõbe és nem lehetett kihagyni a megvásárlását. Ember tervez... szokták mondani.
|
2017. 08. 14. 15:15
 (2 szavazat) | | Szólj hozzá! |
|
|
|
|
