AUTÓRÁDIÓ AUTÓHANGSZÓRÓ MÉLYNYOMÓ AUTÓS ERŐSÍTŐ KONDENZÁTOR SZERELÉSI ANYAG
AUTÓHIFI OUTLET

Felhasználó menüje




bepi81


Békéscsaba
Hozzászólások: 0
Reg.: 2017.05.17.


Adatlapja Adatlapja
Autóhifije Autóhifije
Blogja Blogja
Képei Képei
Videói Videói
Vásárlásai Vásárlásai
Üzenőfal Üzenőfal
Követői Követői
Naplója Naplója
Hozzászólásai Hozzászólásai

AUTÓHIFI



Autóhifi kereső


Keresett autóhifi termék neve:

Autóhifi Keresés
Részletes autóhifi keresés

A 10 utolsó autóhifi keresés:

ford mondeo hangszóró, 790, opel astra f első ajtó hangszóró, autókárpit anyagok, opel vectra c rádio, 24 voltos autórádio, opel astra g hátsó ajtó hangszóró, audi a3 gyári hangszóró, hifi szolnok, spotify

Ingyen KENWOOD autórádió
Minden nap kisorsolunk egy ilyen KENWOOD autórádiót és semmit sem kérünk érte cserébe...
Megnézem
EDDIGI NYERTESEK
Ingyen KENWOOD autórádió nyertesek
Halasi István2018. 11. 18.
Tekezer Baláázs2018. 11. 17.
Kanozsai Bence2018. 11. 16.
Domján Dávid2018. 11. 15.
Gállos Dóra 2018. 11. 14.
Hornyik Csaba2018. 11. 13.
Godó Ferenc2018. 11. 12.
Bodnár Lászlo2018. 11. 11.
Ürmös Ferenc2018. 11. 10.
Timár Csaba2018. 11. 09.
További nyertesek

Autóhifi gyártók


Autóhifi gyártók
 
Rockford Fosgate autóhifi

Autóhifi címkék



Autóhifi partner


Viszonteladó és autóhifi beszerelés végző partnereket keresünk a következő városokba:
 
Budapest Szeged Miskolc Pécs Győr Nyíregyháza Kecskemét Székesfehérvár Szombathely Szolnok Tatabánya Kaposvár Érd Veszprém Békéscsaba Zalaegerszeg Sopron Eger Nagykanizsa Dunaújváros Hódmezővásárhely Dunakeszi Cegléd Baja Salgótarján Vác Gödöllő Ózd Szigetszentmiklós Szekszárd Gyöngyös Mosonmagyaróvár Pápa Gyula Hajdúböszörmény Esztergom Kiskunfélegyháza Budaörs Orosháza Ajka Kazincbarcika Szentes Kiskunhalas Jászberény Szentendre Komló Tata Nagykőrös Siófok Makó Gyál Hajdúszoboszló Törökszentmiklós Keszthely Vecsés Várpalota Hatvan Karcag Dunaharaszti 

 

 

 
bepi81 blogja


 Legrégebbivel kezdve
A megvalósítás lépései III. rész

Az erősítő...
 
Ez volt az a komponens a rendszerben, amit nem akartam idén (2017.) lecserélni. Nem volt tervben, majd jövőre... Aha. Ahogy Móricka elképzeli...
A kb 12-13 éves kis Jensen Invader 4000-emet még a Media Marktban vettem újonnan, valami 30 000 Ft-ért akcióban. Mit is mondhatnék, nem egy high-end kategória, de az elmúlt több, mint 1 évtizedben hibátlanul tette a dolgát, adta a hangerőt az autóba. Amire használtam az egész cuccot, arra pont jó volt. Nemigen hallottam eközben profi rendszereket szólni, így nem volt számomra fájdalmas a minőség.
Jelenleg eladó sorban van. Kis szépséghiba van rajta a fényezés miatt, ugyanis, végig az utasülés alatt volt, aminek az alja az ülés állításakor meg-megsikálta az erősítő tetejét. Ami ennél lényegesebb, hogy egyik potija sem recseg, minden egyéb dolgot pontosan úgy tud most is, mint újkorában. De jött az Emphaser...
 
Emphaser EA470...
 
 
Német leírás alapján:
1 × 64 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 64 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 62 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Áramfelvétel: 29,3 A
Hatékonyság: 63,1 %
 
1 × 196 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 196 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Áramfelvétel: 51 A
Hatékonyság: 56,9 %
392 Watt összteljesítmény
 
 
És jó?
 
Nehéz erre korrekt választ adni. Az biztos, hogy hallhatóan erősebb, jobb hangja van, mint a Jensennek. Van benne erő bőven, hiába "csak" 62-63W csatornánként. Na, pont ilyenkor nem számítanak az adatok semmit, mert a Jensen is "tud" 50W RMS-t csatornánként, de az Empi kb 1,5-2x erősebbnek, dinamikusabbnak, hangosabbnak érződik.
Legjobban, talán az tetszik benne, hogy bár nagy hangerőn él igazán, abszolút élvezhető utazás közben kisebb hangerőn is. Ez amolyan szubjektív élmény, nem tudom ennél pontosabban megfogalmazni. A fülem úgyis megmondja, hogy jó-e, vagy sem. Meg az asszony! Ő sápítozott párszor mellettem, hogy bántja a fülét (a korábbi rendszer), nem bírta a magas hangerőt. Ennél, meg, igen.
 
Bekötési mód...
 
Nálam a klasszikus felállásban van bekötve a rendszer, tehát az első szettet egy-egy csatornáról hajtja az erősítő és a maradék két csatornán keresztül, hidalva dolgozik a subláda.
Lehetne javítani 2db 2 csatornás erősítővel a hangon, de egyelőre ez nincs tervben... muhahaha, dejavu-m van!
 
Külső biztosíték...
 
Érdekes módon, ehhez az erősítőhöz gyárilag nincs beépített biztosíték, azt venni kell külön. Nem nagy összeg, a biztosíték ház és a bizti (1db 60A) együtt kb 2000Ft és az erősítő tábkábelére, az erősítőtől 30cm távolságon belülre kell beiktatni. Ez szerepel az Emphaser eredeti használati utasításában is.
Más erősítők esetében van egy, vagy két biztosíték az erősítő oldalába beépítve, ezeknél ez a művelet felejthető.
Továbbá, ez a külső biztosíték nem összekeverendő az akkumlátor közelébe helyezendő külső biztosítékkal! Utóbbi minden esetben szükséges, előbbi csak akkor, ha az erősítő gyárilag nem tartalmazza.
 
Elhelyezés, rögzítés...
 
Nem voltam könnyű helyzetben az Empi elhelyezését illetően, ugyanis, nem kicsi darab. A Jensen egy kompakt, viszonylag kis méretű dobozka, viszonylag kényelmesen elfért az utasülés alatt, sőt, azt még előre-hátra lehetett is állítani a gyári intervallumnál némileg szűkebb tartományban.
Az Empivel nem ez a helyzet.
 
Amikor kerestem a hirdetések között a megfelelőt, kénytelen voltam figyelembe venni a leendő erősítő fizikai méreteit is. Volt 2-3 típus, ami emiatt esett ki a szórásból.
 
Amikor feltűnt ez a típus, elkezdtem kutatni a neten a fizikai méretei után. Miután megtaláltam, fogtam egy kartonpapírt és egyszerűen kivágtam abban a méretben. A magassággal nem foglalkoztam, mert 2 mm eltéréssel azonos a Jensennel, azaz, be fog férni.
 
 
A szélessége és hossza, azonban, eltért, nem is kevéssel, így muszáj volt az erősítőt hosszába fordítani, máskülönben nem fért volna el, nem tudtam volna az ülést rögzíteni.
Az is fontos szempont volt, hogy a potméterek egy viszonylag egyszerűen elérhető helyen legyenek, ahol lehet őket állítgatni, ezért az erősítő potméteres oldala néz a hátsó lábtér felé. Jöhet a kérdés, hogy
"de miért nem előre néz, hiszen onnan jobban hozzáférhetők lennének a potik?"
A kérdés teljesen jogos, de ehhez szükségem lett volna még kb 0,5 m tápkábelre, ami, azonban, pontosan méretre volt szabva. Ezért kizárásos alapon kellett válasszam a kevésbé komfortos (jobban az ülés alá kell nyúlni, de legalább az ülést nem kell kiszerelni!) megoldást.
 
Törekedtem arra, hogy a tápkábel és a negatív szál az RCA-któl és hangszórókábelektől teljesen elkülönítve legyen vezetve a küszöbben, a többi a szőnyeg alatt a középkonzol közvetlen közelében került elvezetésre.
Itt jegyezném meg, mekkora butaságnak tartom, hogy az RCA kábelekből csak 1, 5 és 10m-es van, nagyon elvétve 3m-es. De 2 m-es nincs, pedig az utasülés alá helyezett erősítőtől a fejegységig általában pont elég lenne, többek között nekem is.
Most az van, hogy a felesleges RCA kábelt
 
  1. a kivehető szőnyeg alatt tekered össze és tapossa az utas, vagy
  2. sikerül befűznöd a középkonzol (könyöklő, kézifék, váltó környéke!) alá.
A magam részéről - mivel nem értek hozzá, levágni nem mertem méretre, mert aztán nem tudtam volna szakszerűen rárakni a dugót.
A feljebb említett külső biztosítéknak a gyári padlószőnyegen metszettem egy kb 1cm-es rést és azon vezettem a szőnyeg alá a tápkábelt.
A munka elkészültével ilyen a látvány:
 
 A biztosíték ház csak pár centire lóg ki az ülés alól, többszöri próbálgatással sem akad bele az utas lába. A padlószőnyegen van még egy gyári szövetszőnyeg, azon, pedig, még egy gumiszőnyeg.
Minden a helyén van, semmi nem csúszkál.
Az erősítő hűtése miatt sem aggódom egyelőre. Egyrészt, mert brutál hűtőbordái vannak, másrészt, mert az Avensis klímája rendkívül hatékony, hátul is fújja a lábtérbe a hűvöset, szóval, elvileg nem szabadna, hogy beszoruljon a meleg az ülés alá, az erősítő köré.
 
Az erőstő beállítása...
A folyamat ugyanaz, ahogyan azt Zsolti leírta a tudásbázisban.
A fejegységen mindent 0-ra, vagy líneárba állítottam, a referenciának választott zenét ismétlésre állítottam, majd a fejegység hangerejét felvettem 3/4-ed értékre. Ez a Pio esetében kb a 48-as érték.
Az erősítőn az első szett potméterét feltekertem 3/4-re, majd a mélyláda potiját fülre belőttem. Van benne mély, de nem hátulról hallatszik. Ezek az állítgatások, egyébként, ismétlődhetnek időnként, lehet/kell finomhangolni.
 
Frekvencia vágás erősítőről, vagy fejegységről...?
 
Ez jelenleg számomra is jó kérdés. Egyelőre úgy van, hogy a fejegységen állítottam be a vágási frekvenciákat, mind az első szett, mind a mélyláda vonatkozásában és az erősítőn az LPF, HPF kapcsolók "full" állásban vannak.
Zsolti tudásbázisa nem említi az olyan fejegységeket, amiken lehet állítani a frekit, csak azt írja, hogy az erősítőn kell állítani. Lehet, hogy én csinálom rosszul, ebben a dologban bizonytalan vagyok még.
 
Hangszóró kábelek...
 
Ment a dilemma, hogy a hangszórócserével együtt cseréjek-e hangszóró kábelt is?
Egyesek szerint, az én rendszerem még nem az a (magas) minőségi kategória, hogy meghalljam a különbséget, mások szerint, kár lenne egy ilyen tisztességes szettnek (Hertz ESK165F.5) a hangját tönkretenni a gyári tyúkbelekkel. A döntés az enyém, én ismerem a céljaimat, így természetesen a csere mellett döntöttem. Az Autóhifi-City-től (Zsolti ajánlására) rendeltem 5 fm 1,5-es Gladen hifi hangszóró kábelt, majd kértem a helyi profi beszerelő műhely segítségét a vezeték szakszerű behúzását illetően. Nekem, ugyanis, meghaladta a képességeimet a gyári ajtóátvezetőn történő áthúzás, tekintettel arra, hogy ehhez mennyi mindent le kellett bontani a műszerfal alatt. Nem mertem magam csinálni.
 
A döntés helyesnek bizonyult, mert a szakműhely az elvárható szakmai igényesség mellett végezte el a munkát.
A feladat az volt, hogy mindkét oldalon duplán húzza be a vezetéket az ajtóba, hiszen, az első szett keresztváltóját is be akarom kötni. Abba, pedig, a fejegység felől 1 pár, az ajtó felől 1-1 pár (magas- és mélyközepek) vezeték jön. A keresztváltó a műszerfal alatt került elhelyezésre. Eleinte volt egy kósza, átgondolatlan ötletem, miszerint, az ajtókba teszem, de a szerelő gyorsan lebeszélt róla, mondván, ott pára és esetleg víz (ablakok mentén leszivároghat!) is lehet, ami nem kedvez a keresztváltónak.
A hangszóróvezetéket, tehát, duplán, összebandázsolva húzta be az ajtókba. A kárpitok szét- és összeszerelése az én feladatom volt, ugyanis akkor vagyok nyugodt, ha én illesztek mindent a helyére. Szedtem már szét az egész autó belsejét, tudom, hogy hol kell megfogni és hol nem szabad.
 
RCA kábelek...
 
Használtan sikerült beszereznem egy pár 3m-es Neotech KHS-112C RCA kábelt, ezek kerültek az első szett számára a fejegység és az erősítő közé. A mélyládának maradt a korábban vásárolt egyszerű, Media Markt-ban kapható Renegade RCA kábel. Utóbbi nem egy minőségi darab, de mélyládához használható.
 
Zörgő kárpitok problémája...
 
Nincs is annál zavaróbb dolog, amikor az utastér belső burkolatai zörögnek a zene ritmusára.
Tudjuk, hogy a Toyotákat jól összerakják a gyárakban, nem jellemző rájuk a zörgés egészen addig, míg nem hozzáértő kezek nyúlnak hozzá. Eltörnek a patentok, kiesnek a helyükről, stb. Ha nem pótolják őket, akkor a Toyok is zörögni fognak.
Amikor vettem az autót, első dolgom volt elvinni egy szakműhelybe, ahol ízléses fóliát helyeztek az ablakokra a B oszloptól hátra. A művelethez, többek között le kellett bontani a hátsó-oldalsó kárpitot is. Csak utólag derült ki számomra, hogy az oldalanként 8db patentből 2-3 db mindkét oldalon hiányzik, vagy törött. Bújtam a netet, de ezeket a patenteket a különböző patentdepókban nem lehet kapni, így besétáltam a márkaszervizbe és egy csinos összeget otthagyva, megrendeltem őket. 2 nap múlva át is vehettem a kis csomagot és átpatenteztem az egész hátsó traktust a kocsiban.
 
Az eredmény? - Nem zörög semmi a 17 éves autómban.
 
Ja, de. Most a belső visszapillantó tükör zörög, azt kell majd leszednem és rezgéscsillapítanom. De bent egyébként csend honol.
Kívül, persze, felütötte feját több zajforrás:
  1. tanksapka belseje
  2. jobb hátsó ajtó kilincse belül
  3. hátsó rendszám, de ez könnyen orvosolható.
Egyet jegyezzetek meg: Ha egyszer elkezditek a rezgéscsillapítást, zörgések megszüntetését, annak soha nem lesz vége...
 

Képek:
Az előre, vagy hátra lapozáshoz, kattints a kép jobb, vagy bal oldalára.
A képek áttekintéséhez húzd az egeret a kép alatti menü feliratra.




2017. 08. 17. 12:18
(0 szavazat)
Szólj hozzá!


A megvalósítás lépései II. rész

Első hangszórószett beépítése...
 
Ez a téma sem onnan indul, hogy szereld le a kárpitot...
Korábban említettem, hogy rendszer szinten kell/érdemes gondolkodni és ennek megfelelően kutatni a megoldásokat.
Mi volt az én legfőbb kérdésem?
Nem meglepő módon az, hogy vajon befér-e a gyári 13 cm-es mélyközép helyére a 16,5 cm átmérőjű mélyközép hangszóró az első ajtókba.
Lelövöm a poént, igen, befér... már, ha jól választasz hangszórót.
Miért is?
Azért, mert a beépíthetőséget nemcsak a hangszóró átmérője határozza meg, hanem a kosár mérete és maga a hangszóró mélysége is. Sőt! Ez sem minden, ugyanis, ezek a fifikás japánok úgy igyekeztek növelni a térdmagasságban a helyet, nekünk, európai langalétáknak (188cm vagyok), hogy az ajtó belseje felé mozdították el az ajtókárpit síkját. Ezzel csökkentették a membrán és a hangszóró rács közötti teret. A gyári hangszórónak elegendő, de vajon az új, nagyobb átmérőjű hangszóró is akadály nélkül tud dolgozni a rács mögött? No, ezek szép kérdések, pláne úgy, hogy nem volt még nagyon senki, aki erről konkrét információt hagyott volna a neten (legalábbis, én nem találtam ilyet).
Az alábbi kép mutatja, hogy kb. 138mm az átmérője a gyári nyílásnak, tehát, ha ennél az értéknél kisebb a vásárlandó hangszóró kosármérete, akkor már majdnem dombon a tanya... de csak majdnem.
Az én szettemnek, ami egy Hertz ESK165F.5, 134mm az ide vonatkozó adata, ami bizakodásra adott okot.
 
 
A következő kérdés a rendelkezésre álló ajtómélység meghatározása volt.
Aki most azt gondolja, hogy a fém színű szigetelésig, netán csak az ajtó merevítőig kell mérni, az téved, ugyanis a hangszóró elsődleges találkozási pontja mélység szempontjából az ajtó üveg! Tehát, a helyes adatokhoz előzetesen le kell engedni az ablakot teljesen az ajtóba.
Ha ezzel megvagyunk, akkor kihúzzuk kb 10-15cm-re a mérőszalagunkat és a lemez pereméhez tartva, leírunk egy kört úgy, hogy a mérőszalag 0 pontja folyamatosan érintse az ablaküveget. Én 12-3-6-9 óránál olvastam le az értékeket és bizony meglepett az eredmény:
Az ablaküveg hajlítottságából adódóan, változó volt az ajtómélység, 45 mm volt a legkisebb érték. Tehát, a gyári ajtó mélység 45 mm.
 
 
Mi van akkor, ha a választott hangszórónak nagyobb a mélysége, mint a gyári hely?
 
Két és fél lehetőséged van:
  1. Keresel az autód típusához megfelelő kiemelő szettet (műanyag, vagy MDF), ami általában 10-15-20mm vastag szokott lenni (ezt az értéket hozzáadod a az ajtód gyári mélységéhez és máris fogod tudni, hogy a hangszóró elfér-e, vagy sem.
  2. Vékonyított, ún. "flat" hangszórót választasz és feladsz némi mélyhangot az első ajtóban cserébe. Ezek 40-45mm mélységűek, az én "F"-es Hertz ESK-m is ilyen.
  3. 2,5-dik megoldás, ami hangban a lehető legjobb megoldás, de melós, hogy hangszórópanelt építesz, vagy vásárolsz. Ezzel a megoldással én nem foglalkozok, a youtube tele van jobbnál jobb videó, amiken én is csorgatom a nyálamat.
Az első lehetőség lenne az arany közép út, már ha a T22 Avensishez gyártottak volna kiemelő keretet. De nem. Nincs, nem létezik. Bújtam az angol, német fórumokat, nem létező termék az aftermarketen.
Megoldás lehet, ha csináltat az ember fia egy párat, de nekem ez a lehetőség nem adatott meg.
Érdekes, hogy a T25 (2003-) Avensisekhez van az első- hátsó ajtób is külön, csakúgy, mint a vele párhuzamosan gyártott, E12 Corollához is.
Nem maradt más választásom, mint a
 
Második lehetőségként említett "flat" hangszóró szett vásárlása.
Az általam választott Hertz ESK 165F.5 szett mélyközepe éppen 45mm mélységgel rendelkezik.
Nem nyugodtam meg teljesen, hogy ilyen passzentos a dolog, ezért a kimaradt Hanno Protecto PF830 rezgéscsillapító anyaggal (2mm vtg.) leragasztottam a fedetlen, hangszóró alatti lemezt, valamint, a belső ajtó merevítő csövet is. Bónuszként, találtam néhány ív hangszigetelő szivacsot, amivel körberagasztottam a hangszóró felfekvő szélét, így biztosítva a pontos felfekvést. Íme:
 
 

2017. 08. 16. 15:15
(2 szavazat)
Szólj hozzá!


A megvalósítás lépései I. rész


Rezgéscsillapítás - miért?!
 
Röviden, tömören, kurtán-furcsán: mert egy személyautó kasztnija alapvetően NEM a zenehallgatás kritériumai szerint lett tervezve.
Létezik talán egyetlen (!) autó, melynek tervezésekor bizony szempont volt az utastér akusztikája (Lexus LS430 és 600h 19 hangszórós Mark Levinson csomaggal), de általánosságban elmondható, hogy az autók nem alkalmasak zene hallgatására. Viszont, többé-kevésbé azzá lehet tenni.
 
 
Akusztikai befolyásoló tényezők:
 
1. Nagy egybefüggő, csillapítatlan (vagy kis mértékben csillapított) lemezfelületek
2. Hangszórók elhelyezése az ajtókban, boka tájékán
3. Menetzajok (szél-; futómű-; motor-; belső kárpitok nyöszörgése)
4. Gyereksírás hátulról... Neeem! :-)))
 
Olvasmányaim alapján, tapasztalt, autóhifi szerelésben jártas emberek véleményét figyelembe véve, a tenyérnyi felületnél nagyobb lemezfelületeket érdemes rezgéscsillapítani.
A felhasznált anyagon azért nem érdemes sokat spórolni, mert hatékonyságukat tekintve jelentős különbségek adódhatnak az egyes termékek között.
Saját példám: A Soudal Soudaband tekercs ár/m2 arányban kedvező, de fajsúlya fele akkora, mint a Hanno Protecto PF830-é. Miért baj ez?
Azért, mert pl. az ajtókban, a hangszórók mögötti ajtólemez felület rezgéscsillapításához legalább 2 réteg kell belőle, azaz, dupla anyagmennyiség, mint a Hanno-ból, hasonló hatásfok eléréséhez.
Mi - szerintem - a jó döntés?
Az, ha az ember előre megtervezi, hogy az egyes helyekre milyen rezgéscsillapító anyagra lesz szüksége.
Szerencsére, a magyar piacon is számos anyag megtalálható, jobbnál jobbak. Érdemes kérni az egyes boltokban dolgozó eladók segítségét a korrekt választáshoz.
Jómagam, ha most kezdeném a munkát, a Soudalt nem az ajtóra ragasztanám, hanem a tetőre, a hangelnyelő szivacs (STP Hybrid4) fölé. Ellenben, az egész ajtót a Hanno Protecto PF830-cal burkolnám be kívül és belül is.Nem gondolom, hogy hallanám a zenében a két megoldás közötti különbséget, de műszaki szempontból így lenne szerencsésebb megoldás.
 
 
Vigyázat! Borulhat az NVH...
 
"Minden éremnek két oldala van." - tartja a mondás, nincs ez másképpen itt sem.
Az autógyártók az egyes típusok fejlesztésekor különböző mértékben fektetnek hangsúlyt a kasztni "hangolására". Ez annyit jelent, hogy igyekszenek az emberi fül számára nem hallható tartományba fojtani az utazás közben keletkező zajok frekvenciáját. azaz, különböző praktikát alkalmazásával úgy hangolják a kasztnit, hogy az az embert ne zavarja utazás közben.
Ezt hívják NVH-mutatónak (noise- zaj, vibration - vibráció, harness - kellemetlenség), melyet egy erre szakosodott mérnök csoport vizsgál.
A rezgéscsillapítással bizony mélyen belenyúlunk ebbe az egyensúlyba és valószínűleg érzékelhető is lesz a változás, pl. hallhatóbb szélzaj, vagy a motorzaj feltűnőbb jelenlétében.
Személyes véleményem erről az, hogy ha elkezdjük a rezgéscsillapítást, akkor igyekezzünk végigmenni az összes zajkeltő részen. Nekem a kerékdobok és a tűzfal maradt ki, de köszönhetően az egyébként is jól szigetelt kasztninak, a futóműzaj nem zavaró. A szélzajjal nem tudok, mit kezdeni, de az amúgy is csak nagyobb sebességnél (autópályán) hallatszik.
A rezgéscsillapítés, egyébként, nemcsak a zenehallgatáshoz jár akusztikai előnyökkel, hanem az utazási komfortot is javítja (a fentiek alapján, természetesen, a helyesen alkalmazott anyagok mellett). Esetemben, pl. vizes aszfalton haladva sokkal kevésbé szűrődik be az utastérbe a víz sistergő hangja.
A szigetelt ajtó csukódása nagyautósan tompán puffanó, ellenben a gyári, fémes, sokszor pléhdoboz-szerű hanggal.
Van még egy jellemző, ami abszolút pozitívuma ennek a munkafázisnak, hogy a szerelés otthon végezhető.
Mérőszalag, snitzer, nagy flakon féktisztító, tiszta rongy, kézi simító roller, hajszárító/hőlégfúvó és maga az anyag. Ennyi kell hozzá. Melgítésre hatékonyan használható a nap melege is. Érdemes élni vele, mert a meleg csillapító anyaggal könnyebb dolgozni, jobban ragad, formázható. Kihűlve kopogósan kemény (Hanno).

A gyakorlat...

  1. Bármely felületet akarod is rezgéscsillapítani, bonts le róla mindent, egészen addig, amíg fémtiszta nem lesz.
  2. A burkolandó felületre illeszd rá a rezgéscsillapító lapot minél nagyobb darabban, ha szükséges, vágd méretre azt.
  3. Féktisztító segítségével töröld alaposan tisztára, por- és zsírmentesre a fogadó felületet.
  4. Ragaszd a rezgéscsillapító lapot a felületre. Törekedj arra, hogy pontos legyen a lap mérete. Ha a lap begyűrődik, nagyon nehéz javítani, ezért próbáld megelőzni a hibákat. Indulj az egyik saroktól, vagy éllel, ahogy a helyzet jobban kiadja, majd simítsd rá a lemezre fokozatosan, hogy légbuborék ne maradjon sehol alatta. Patentek helyét jelöld be, majd utólag a snitzerrel vágd ki.
  5. Ha kézzel átsimogattad, akkor
  6. hőlégfúvó és a kézi simító roller segítségével a lap minden részért idomítsd a felület domborzatához
  7. Szereld össze az előzőleg lebontott kárpitokat.
A munka végeztével, kíváncsiságból megkopogtathatod a bizumenlapozott felület átellenes oldalát, mennyivel tompább, tömörebb hangja van rezgéscsillapítva. Tetszeni fog!
 
 
 
 

Képek:
Az előre, vagy hátra lapozáshoz, kattints a kép jobb, vagy bal oldalára.
A képek áttekintéséhez húzd az egeret a kép alatti menü feliratra.




2017. 08. 15. 13:10
(0 szavazat)
Szólj hozzá!


Tervek, dilemmák, döntések...


 
 Ki vagyok én?
 
Bende Istvánnak hívnak, a harmincas éveim kellős közepén járok, 2 gyermekes családapaként. Ezt a blogot azért kezdtem el írni, mert, amikor kutattam tapasztalat után a neten az enyémhez hasonló Avensisbe történő hifi építése kapcsán, egyszerűen nem találtam elegendő infót. Gondoltam, akkor írok én egy összefoglalót, hiszen, nagyrészt magam végeztem a beépítést, bár, néha muszáj volt segítséget kérnem. Szerencsére, fotókkal dokumentáltam az egyes munkafázisokat, így talán mások számára is hasznos know-how-val tud szolgálni a blog.
Előre bocsátom, hogy nem vagyok szakember, csak lelkes érdeklődő, aki autodidakta módon tanulja és tapasztalja a témát. A megfogalmazásaim helyenként lehetnek pongyolák, de törekszem az érthető, megfelelő nyelvezet alkalmazására.
 
 
Előszó
 
Miért kell egy 17 éves autóba a gyárinál komolyabb, jobb, drágább autóhifi, amikor az egész autó már csak alig látható összeget ér a használtautó piacon és egyébként is, egyre gyakrabban kell(het) költeni rá a kora miatt? - merülhet fel a kérdés az olvasóban. Tulajdonképpen, jogosan fogalmazódhat meg a kérdés a mai fogyasztói világban, hiszen, rendkívül kevés olyan új termék van manapság, ami 10-20-30 évig nem igényel cserét. Egy - számomra - egészséges, racionális szintig magam is osztom ezt a vélekedést, de autók esetében ez már árnyaltabb téma. Vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy céges autót használhatok, így, tulajdonképpen felesleges lehet saját a autó fenntartása, de annyira hozzám nőtt az elmúlt években meglévő Avensisem (2000/11. havi 1,8 vvt-i Wagon), hogy úgy döntöttem, még megtartjuk 5-6 évig. Maga az autó műszakilag hibátlan, gyakorlatilag az éves olajcseréken kívül 2 évente műszakiztatni viszem, fizetem az adóit és ennyiről szól az Élet vele.
Évente egyszer megyünk külföldi nyaralásra és jellemzően csak hétvégén veszem elő, így az évi futásteljesítménye mindössze 7-8000km. Törve soha nem volt, korrózió sehol nincs rajta, igaz, nem is hagyom, hogy legyen. Ha már javítani, toldozni-foltozni nem kell, valamit mégiscsak csináljak már vele, így fordult a figyelmem néhány hónappal ezelőtt az autóhifi fejlesztés felé.
 
 
Az autó eleve rendkívül csendes, alaposan szigetelt utastérrel rendelkezik, vastag textil paplanokkal a kárpitok mögött, mindenhol. Az egész utastér nyugalmat áraszt, sokak szerint unalmat is, ez már egyéni szubjektív megítélés kérdése, de autóhifi témában ez jó jel a jövőre nézve.
  
A kezdetek...
 
A gyári fejegység 2DIN-es, fedélzeti computer-rel egybe épített vezérlő kijelzőből áll és egy kijelző nélküli - Panasonic-Matsushita - CD-s fejegységből. Az ajtókban elöl, térd magasságban egy-egy 13 cm-es kis mélyközép foglal helyet, fent az "ablakháromszögben", pedig a magas sugárzók (40mm átmérő) csücsülnek. A hátsó ajtók is kaptak egy-egy 13 cm-es közép hangszórót az ajtó aljára. Nos, ezek egyike sem valami nagy durranás, de a vízállás jelentésekhez végül is megfelelnek. Nos, nekem ez nem volt elég...
 
 
 
Előző autóból átmentett "rendszer"...

Mint sokan mások, magam is megjártam az előző autóból maradt autóhifi átmentését 1.0 tevékenységként az Avensisbe. Erősítőnek egy kb 12 éves Jensen Invader 4000, kábelezéssel együtt, illetve egy 22 literes zárt kis ládában egy SAL BC3040 típusú "sub", ami inkább nevezhető egy nagyobb méretű mélyközépnek, tekintettel arra, hogy 3500Hz-en még hallható hangot ad ki. Aki végül megvette tőlem, azt mondta, ez a hangszóró inkább zenészeknek, gitárosoknak jó választás hangfalba.
Maga a rendszer sokkal jobb, hangosabb volt már, mint gyári állapotában, pedig a fejegységet meghagytam gyárinak. A célom az volt, hogy semmi ne látszódjon az utastérben az autóhifiből. Ehhez azért ragaszkodtam, mert az Avensis belterét az előző évezredben rajzolták és számomra mindenféle modern kütyü stílusidegen lett volna benne. Persze, ezen a szemléleten muszáj volt csiszolnom, ha jobb hangot akartam az autóban, de erről kicsit később...
 
 
Az elmúlt 2 évben elvégeztem az autóhifi fejlesztés 0. pontját, a rezgéscsillapítást. Őszintén azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladat, mielőtt az ember bármilyen komponensét kicserélné, hiszen, a nincs is annál zavaróbb, amikor a hangos zenét túl rezonálják a kasztni nagy, egybefüggő lemez felületei. A rezgéscsillapítási munkák nálam 2 év alatt, szakaszosan készültek el. Az első ajtók, hátsó ajtók, hátsó oldallemez tetőlemez és legutóbb a csomagtérajtó. A csomagtér padlólemeze még várat magára, mint opcionális felület, ugyanis, egyrészt inkább az utazási komfortra volna jótékony hatása, másrészt, rendelkezik viszonylag jó gyári rezgéscsillapítással, így ennek burkolása nem annyira sürgető.
 
 
A rezgéscsillapításra 2 féle anyagot használtam fel, mindkettő bitumenes, alukasírozott, öntapadós termék. Az egyik a Soudal Soudaband 100cmX30cm kiszerelése, a másik a Hanno Protecto PF830. A piacon számtalan helyen jelen van az STP (Standardplast) is, rendkívül széles választékkal és komoly autóhifis tapasztalattal, az is bátran használható. A Dynamat számomra túl magas árkategóriában van, ezért nem játszott.
 
 
A Soudal nem kifejezetten autóhifihez lett fejlesztve, de jól lehet vele dolgozni és kiszerelése folytán kiadós. Hatékonysága megfelelő, de tudni kell, hogy mindössze 1,8kg/m2 fajsúllyal rendelkezik, szemben a Hanno Protecto PF830 3kg/m2 adatával. Rezgéscsillapításkor előny a nagyobb fajsúly, de figyelni kell arra, hogy függőleges felületekre túl nagy sűrűségű anyagokat se tegyünk, mert melegben megolvadhat és lecsúszik a felületről. A Soudal került az ajtók külső lemezének belső oldalára, a Hanno, pedig az ajtók belső lemezére, lezárandó az összes szerelőnyílást. A szerelés menetét egy későbbi bejegzésben részletesen leírom, fotókkal szemléltetve.   
 
Dilemmák hada...
 
Ugye nem kell részleteznem a szitut, amikor az ember szeretne valamit vásárolni, megvan a képzelt keret is rá, bemegy a boltba és rájön, hogy annyi pénzért, amennyit gondolt, nem fog olyan terméket kapni, ami teljesíteni fogja az elvárásait?
Az autóhifivel tipikusan EZ a helyzet. Túl vagyok egy komplett házfelújításon, jó közelítéssel 1,3x a szorzó, amivel meg lehet növelni a rászánt összeget, mire a végére ér az ember.
 
 
Kb tavaly ősz körül észleltem először, hogy a vezető oldali ajtóban lévő hangszórók (magas és mélyközép is) halkabban szólnak, mint a jobb oldali páros. Szétszedés, méregetés, vezetékek ellenőrzése... minden jó, nyilván, hiszen, nem volt piszkálva, a Toyota elektronikája, pedig eléggé atombiztos. Maradt a fejegység hiba, mint lehetőség. Nagyjából ekkor döntöttem el, hogy kénytelen leszek kompromisszumot kötni a beltér kinézete terén és fejegységet kell cseréljek.
 
 
Szerencsére van egy jóbarátom, aki autóhifiben jártas és gyakorlott, így a segítségével elkezdődött a tanulás folyamata.
 
 
 Jött az ötlet, hogy fejegység csere. Oké, de ha a gyári hangszórók maradnak, nem lesz élvezetes a hangzás, bár, valamennyit biztosan fog javítani rajta. Kellenek hangszórók is. De, ha már hangszórók és fejegység, akkor már a hangszórókábeleket is illene cserélni, hogy ne a gyári tyúkbeleken menjenek a jelek. Tehát, akinek még nem világos a dolog anyagi oldala, annak jelezném:
 
 
Fejegység: 40000Ft
Hangszórószett + vezetékek: 40000Ft.
 
 
És ezek nem kiugró értékek, éppen nem belépő szintet képviselnek, semmi luxus. Tehát, máris megdupláztuk a szükséges összeget. Nem arról van szó, hogy "oké, akkor szórjuk két kézzel a pénzt!", hanem egyszerűen ahhoz, hogy a várt minőségbeli javulás tényleg hallható legyen az autóban, rendszer szinten kell gondolkozni. Hiába van jó fejegységem, ha gyengék a hangszórók és/vagy a hangszórókábel. Tudom, vannak, akik szerint csak egy bizonyos szint felett fogjuk észre venni a jobb minőségű hangszóró vezeték "hangját", de én ezt nem osztom.
A következő gondolat egy normális sub hangszóró beszerzése volt. Peti barátomra hallgatva, elkezdtem böngészni a facebook autóhifi adok-veszek csoportjainak, valamint, a prohardver apróhirdetéseit.
Utóbbin tűnt fel a Phase Evolution SX12 sub. Ment egyből a kérdés, hogy "na, ez milyen lehet?", jött a válasz, hogy "ez jó!".
 
15000 Ft-ért egy 150 EUR-s sub igen jó vétel, ráadásul, szinte alig használt állapotban, teljesen újszerű volt. Nagyon örültem neki, de arra nem gondoltam, hogy a 22 literes kis ládában megfullad, hiszen a gyári adatai alapján egy 32 literes zárt/reflex méretű ládát igényel. Oké, vegyünk ládát is. Ebből újat vettem, mert nem volt drága 11400 Ft-ért.
Közben szembejött a hirdető oldalakon egy Pioneer MVH-X580XT fejegység, 1 hónapja vásárolva, 36 hó Pio garanciával, hivatalosan. 12000Ft-tal a bolti ár alatt... Ki az, aki nem ugrik ilyen ajánlatra? Korrekt volt az eladó, korrekt a cucc, írtuk is az adásvételit.
 
Az eredeti elképzelésem az erősítőről az volt, hogy azt majd a jövő évben fogom cserélni, addig kihúzza a Jensen az utasülés alatt. Hát, nem!
Tovább nézegettem a facebook autóhifis adok-veszek csoportjait, felbukkant egy Emphaser EA470 típusú 4 csatornás, igen tiszteletet parancsoló hűtőbordákkal ellátott erősítő, mondanom sem kell, pöpec állapotban (mindössze néhány jelentéktelen karc volt rajta, de javítani nem kellett soha. Utána néztem a neten. Valamikor 2012. környékén árulták utoljára, akkor 105900Ft-ért, tehát, messze nem alap erősítő, ez valami más lehetett. Alaposabban kutatva a google-ön, találtam német tesztet róla, amiben igen jó véleménnyel voltak róla, továbbá, Peti barátom is találkozott már vele, ő is bőszen ajánlotta, hogy ugorjak rá. Megtaláltam az adatlapját és használati útmutatóját is, ami nagy kincs a számomra. Papíron nem mond sokat a teljesítménye, 4x63W RMS (erősítőknél, ugye, NEM a maximális teljesítményt emlegetjük!!!) 4 ohmon és 13,6V mellett, de mindezt meglehetősen erős hanggal és jó minőségben, minimális torzítás mellett tudja. Az ára 15000Ft. Egy hetede az újkori árának... Naná, hogy megvettem, ilyen bizniszt nem lehet kihagyni.
 
Érdekessége, hogy nem volt beépített biztosítéka, így azt vennem kellett, biztosítékházzal együtt (1db 60A).
 
Így borult minden tervem az autóhifi fejlesztésének ütemezése kapcsán, köszönhetően annak, hogy egy-egy komponensből tök véletlen botlottam bele a megfelelőbe és nem lehetett kihagyni a megvásárlását. Ember tervez... szokták mondani. 
 

2017. 08. 14. 15:15
(2 szavazat)
Szólj hozzá!


 Legrégebbivel kezdve

Egy oldalon megjelenő elemek száma:  

 

 

Közösség


E-mail:
Jelszó:
Regisztráció
Elfelejtett jelsz?

Autóhifi tippek


Miért melegszik túl az autóhifi erősítőm?

Autórádió bekötése és ISO csatlakozó bekötése

Miért ordít túl hangosan a magassugárzód?

Ajtópanel készítés házilag autóhifihez

Milyen RCA és hangszóró kábel kell autóhifihez?

Miért torzít az autóhifi rendszered hangja?

Hány Wattos autóhifi hangszórót vegyek?

Autóhifi erősítő beállítása

Autóhifi beszerelés és autóhifi bekötési rajz

A 10 leggyakoribb hiba autóhifi vásárláskor

Autórádió vásárlási tippek

Milyen mélynyomó? Reflex? Zárt? Bandpass?

Autóhifi mélynyomó választási tippek 2.

Autóhifi és a fülsértő hangzás legfőbb oka

Autóhifi beszerelés

Miért dübög zavaróan hátulról egy mélyláda?

Vajon mitől füstölt el a hangszóród?

Számít-e, hogy hány Wattos az autórádiód?

Bassreflex mélyláda választási tanácsok...

Autóhifi kondenzátor választási tanácsok...


Autohifi LIKE!


 

Hozzászólások



Új autóhifi blog



Üzenőfal


Autóhifi ElejéreAutóhifi VisszaAutóhifi KövetkezőAutóhifi Végére

Autohifi City 20:27: Szia!
Ha fontos az SD kártya, akkor csak ezt az egy típus van.
Üdv.
autorádiot keresek. alap az rds, és az sd kártya, és az sem baj ha jo a hangja. jelenleg egy sencor 5017 van az autoban, met hirtelen kellett bele valami. egyébbként meglepöen jo a hangja. igaz egy 4x100w erösitön hajtom. de a rádioja nagyon gyenge, és ami a lenagyobb baja az a kaotikus menü. több honap alatt sem sikerült megfejtenem a müködését. találtam egy kenwood 361 sd ami esetleg megfelne, de érdekelne hogy van-e még más tipus is. sony, pioneer, jvc.
Autohifi City 10:56: Szia!
Hívj fel Hétfőn.
06704506440
Üdv.
Autohifi City 10:52: Szia!
Cak a XIX kerbe tudok egyet.
Üdv.
Szia
Segítséget szeretnék kérni.

E bay-en vásároltam az alábbi autó rádiót:

[katt]

A kapott csatlakozóknál 2X8 db kábel van, viszont az autóm csatlakozójánál az egyiknél 8 a másiknál pedig csak 5 van bekötve. Ez mit okoz? mit befolyásol? Vettel egy csatlakozót hozzá pluszban, ott is 8 és 5 kábel van ráadásul más helyen van az 5 kábel a csatlakozóban ,mint az autóban bekötve.

Autó: Opel Omega 1999-es évjárat.

Az autóban lévő csatlakozók úgy néznek ki, hogy a felső 8 az be van kötve, az alsó 8-ból csak 5.

Ha sorba nézzük akkor a felső sorban balról jobbra az 1 és 2.

Alsó sorban balról jobbra 1. 3 és 4-es van bekötve.



Ha vett csatlakozót nézem ott pedig a felső sorban balról jobbra az 1 és 2. (Ez megegyezik at autóban lévővel)

Alsó sorban balról jobbra 1. 2 és 3-as van bekötve. (itt van különbség)

Előre is köszönöm
Hello! Ismertek bárkit is, aki tudna nekem ma segíteni az opel G astramba bekötni egy rádiót a XI.kerületben? eredeti rádió volt benne és egy használtat szeretnék beleraktni, de nincs hozzá kábelem, nem is láttam sajnos hasonlót az oldalon
Autohifi City 08:56: Szia!
Sajnos én se tudok rá mit mondani.
A Kínai készülékeknél ilyen előfordulhat.
Üdv.
Autohifi City 08:53: Szia!
Én ezt ajánlanám előre és hátra:
[katt]
[katt]
A beépítéshez pedig ezek kellenek:
[katt]
Üdv.
Szia!
Szeretnék segítséget kérni mert eddig bárhová vittem nem jártak sikerrel, és fórumokon sem tudtak sajnos segíteni
Van egy Bosion BX-440 autó multimédiás androidos fejegységem egy Ford focus 2-be, a fejegységhez kapott specifikus átalakítóval lett összekötve.
Van olyan beállítás rajta, hogy meddig tartsa készenlétben az autó leállítása után (max 2 óra), hogy ne töltse be újra az androidot, hanem egyből jöjjön be a rádió (gondolom készenlét). Ha a gyújtást 1-es állásba állítom tökéletesen működik, viszont ha indítom az autót akkor hol jó hol viszont újraindul a rendszer az-az megint elkezdi betölteni az androidot. Illetve azt hogyan lehetne megoldani, hogy a gombok háttérvilágítása csak a fényszóró bekapcsolásánál világítson ne pedig állandóan.
szia, jani vagyok az, 1-es tigra hangszóróit kérdezném, mit ajánlanál, a rádiós Sony GT 33U, 4x45W, ennyi adatot tudok, az autó, még gyári, első ,és hátsó hagszóró átmérője 160 mm, személyesen megmértem, erősitő nincs, nem kell, az autó 97-es éjáratú, email címem. kisszentes1@freemail.hu, köszönöm segitséged
Autóhifi ElejéreAutóhifi VisszaAutóhifi KövetkezőAutóhifi Végére


Fórum kategóriák


Autóhifi

A fórumon...



Új autóhifik


Új autóhifi videók



Új autóhifi képek



Új tagok


tomi076
tomi076
Tiszalúc

proximus
proximus
Ruzsa

regabpr
regabpr
Budapest

freiapu76
freiapu76
Zsira

Ancsa
Ancsa
Gödöllő